фазенда дом.дача.приусадебное хозяйство - работа с металлом



ВыходВходМой профильРегистрация
 
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS Понедельник, 19.11.2018, 23:39
МЕНЮ САЙТА
ЧАТ
Реклама
Ставки на спорт



работа с металлом


Работа с металлами
Работа с металлами
При работе с металлами необходимо учитывать их свойства. 

Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготовляют проволоку, сетки, сварные конструкции,  крепежные изделия средней прочности.
Углеродистые стали с содержанием углерода 0,5', как подвергающиеся закалке, используются для изготовления деталей повышенной прочности, работающих на истирание.
Инструментальные стали могут подвергаться всем видам термообработки. Стали марок У7 и У8 пригодны для изготовления молотков, зубил, отверток, столярного инструмента, пил для металла. Из, стали марок У12 и У13 изготовляются метчики, плашки, сверла, напильники, шаберы, мерительный инструмент. Сталь с содержанием хрома идет на изготовление токарных резцов, в том числе и для твердых материалов. Сталь с содержанием марганца или кремния используется для изготовления пружин холодным способом, пружинных шайб и т.п. Эти стали могут подвергаться всем видам термообработки.

Медь - металл с малым удельным электрическим сопротивлением. Используется для моточного провода, токонесущих деталей переключателей и др.Сплавы меди (латунь, бронза и др.) идут на различные поделки в любительской практике, например сердечники, декоративные элементы.

Медь и ее сплавы легко поддаются механической обработке, никелируются, хромируются, серебрятся, а также окрашиваются в различные оригинальные цвета.

Алюминий марок А1, А2, АЗ обладает высокими пластическими свойствами, что позволяет использовать его для пластин конденсаторов, экранов к контурным катушкам и др.
Дюралюминий - сплав алюминия с различными компонентами, повышающими прочность, что позволяет выполнять из него детали, работающие под нагрузкой. На листовом дюралюминии проставляется марка, последние буквы которой обозначают: горячекатаные листы - буква А (Д1А), отожженные - буква М (Д1АМ), закаленные и естественно состаренные - буква Т (Д1АТ) и т.д. 

 Определение марки стали довольно точно можно произвести по пучку искр, образующемуся при обработке на наждачном круге. Форма и длина нитей искр, цвет искр, форма пучка различны для разных марок стали: 

малоуглеродистая сталь- непрерывные соломенно-желтые нити искр с небольшим количеством звездочек на концах нитей; 

углеродистая сталь (c содержанием углерода около 0 5 ) - пучок светло-желтых нитей искр со звездочками; 

инструментальная сталь У7 - У10 - расходящийся пучок светло-желтых нитей с большим количеством звездочек; инструментальная сталь У12, У13 - плотный и короткий пучок искр с очень большим количеством звездочек; звездочки более “разветвленные”; 

инструментальная сталь с содержанием хрома- плотный пучок темно-красных нитей искр е большим количеством желтых звездочек; звездочки сильно 'разветвленные',
 быстрорежущая сталь с содержанием хрома а вольфрама - пучок прерывистых темно-красных нитей искр, на концах которых более светлые звездочки каплеобразной формы; 
пружинная сталь с содержанием кремния - широкий пучок темно-желтых искр с более светлыми звездочками на концах нитей; 

быстрорежущая сталь с содержанием кобальта- широкий пучок темно-желтых нитей искр без звездочек. 

 Удаление ржавчины с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками (кардощетками) или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства, например “Автопрсобразователь ржавчины”. При пользовании им металлическую поверхность следует очистить шпателем от рыхлой и пластовой ржавчины, после чего обезжирить уайт-спиритом или бензином. Затем, тщательно размешав, состав наносят на поверхность с помощью кисти. О взаимодействии состава со ржавчиной свидетельствует изменение цвета поверхности - она становится синевато-фиолетовой. 

Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании средства на кожу   сразу смыть водой.

 Другое средство паста “Автоочиститель ржавчины”. Ее наносят на металлическую поверхность, предварительно очищенную от рыхлой и пластовой ржавчины и обезжиренную, слоем толщиной в 2 - 3 мм и выдерживают 30 мин. Эту операцию можно повторить несколько раз, до тех пор пока металл не освободится от ржавчины. 

Хорошие результаты получаются при очистке составом, который приготовляют из двух растворов. Первый из них: в 250 мл воды растворяют 53,5г аммония, 52 г едкого натра (каустической соды), 200 г 40%-ного формалина и добавляют еще 250 мл воды. Второй - 10%- ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине и сушат. В составе деталь оставляют на 10 - 30 мин до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают. 

Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусочек цинка и погружают вместе с ним в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в теплой воде и протирают тканью.

 Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5-2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.

 Если необходимо быстро удалить ржавчину, то сначала деталь промывают несколько минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде и насухо протирают. 

Небольшие пятна ржавчины можно удалить тампоном, смоченным в керосине, а также тампоном с кашией из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. В последнем случае деталь не только зачищается, но и полируется.
Очищенные от ржавчины места протирают мелким горячим песком или древесной золой, в необходимых случаях закрашивают.  

 Правка листового металла. Правка (рихтовка) волнистости полосы или краев листа осуществляется ударами киянки или стального молотка с гладко отшлифованным выпуклым бойком -от середины к краям выпуклости. Более сильные удары наносят в середине и уменьшают силу удара по мере приближения к краям.
Правку длинных узких серповидно изогнутых заготовок производят на плите. Заготовку кладут на плиту, одной рукой прижимают и молотком наносят удары, начиная с более короткой (вогнутой) кромки. В начале правки удары должны быть более сильными, а затем постепенно ослабляться ло мере приближения к противоположной кромке.
Перед началом правки выпуклых мест (выпучин) их обводят мелом или карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклостью вверх и начинают наносить удары в направлении от краев выпуклости к ее центру. Удары наносят частые, но не сильные. По мере приближения к центру удары должны быть слабее. Нельзя ударять сразу по самому выпуклому месту от этого оно еще больше увеличится по площади.
Полосы из мягких алюминиевых и медных сплавов лучше править через прокладку из гетинакса или текстолита толщиной 1,5-3 мм. В этом случае ровная неповрежденная поверхность получается даже при работе обычным стальным молотком.
Тонкий (до 0,5 мм) листовой металл правят на стальной плите с помощью металлического или деревянного бруска с закругленными кромками.
Разметка заготовки заключается в переносе с чертежа или образца на поверхность заготовки точек и линий (рисок). Для этого достаточно иметь: две стальные измерительные линейки длиной 150 и 300 мм, чертилку, кернер, небольшой молоток массой 100-200 г, обычный чертежный циркуль, слесарный угольник и штангенциркуль с глубиномером.

Чертилка представляет собой отрезок (150-200 мм) проволоки диаметром 3,5-4.5 мм из стали У 10 или У 12. Один конец ее длинной 20-30 мм закален и остро заточен, а другой согнут в, кольцо диаметром 15-25 мм. Для разметки в труднодоступных местах удобно пользоваться чертилкой, в которой заточенный (рабочий) конец отогнут под углом 90 и после этого закален. Чем острее рабочая часть чертилки, тем большей точности можно добиться при разметке. Линию лучше проводить один раз, т.е. наверняка, так как второй раз труднее попасть. точно в то же место.
Если необходимо нанести различные линии, то целесообразно провести сначала горизонтальные, затем вертикальные и наклонные и только после этого - дуги, закругления и окружности.
На точность разметочных работ влияет состояние поверхности размечаемого материала. Ее нужно очистить от грязи, окалины, ржавчины.

Чтобы линии, наносимые чертилкой, были четкими, поверхность стальных и чугунных заготовок перед разметкой окрашивают мелом или покрывают раствором медного купороса (омедняют). При разметке на мягких. металлах и сплавах, например на дюралюминии, латуни и других, пользуются хорошо заточенным твердым карандашом (2Т, 3Т). Применять стальную чертилку нельзя, так как при нанесении рисок разрушается защитный слой и создаются условия, для коррозии.
Разметку листовых материалов можно производить следующим образом. Предварительно наносят разметочные линии на лист миллиметровой бумаги. Этот лист наклеивают с помощью нескольких капель резинового клея на заготовку и через него кернером намечают все центры отверстий и узловые точки контура детали. После этого миллиметровку удаляют и производят окончательную разметку и обработку детали.
Перед высверливанием отверстий по контуру (в случае необходимости получить отверстие большого диаметра или криволинейной формы) требуется разметка центров “контурных” отверстий кернением. Эта трудоемкая операция значительно упростится, если воспользоваться несложным приспособлением: кернер оснащают выдвигающейся заостренной ножкой. Выставив с ее помощью необходимое межцентровое расстояние, приступают к кернению, совмещая острие ножки с предыдущим размеченным центром.
 Гибка заготовки производится путем сгибания вокруг какой-либо оправки, форму которой она принимает, а также в тисках или на плите на нужный угол. Гибку толстых заготовок осуществляют ударами молотка, лучше всего деревянного, не оставляющего на металле следов. В процессе гибки неизменным по длине остается так называемый нейтральный слой, который у симметричных по сечению заготовок проходит через центр симметрии, а у несимметричных через центр тяжести сечения. Внутренний слой претерпевает сжатие, наружный растяжение. Если радиус гибки очень мал, то в металле могут образоваться трещины. Чтобы этого избежать, не следует гнуть на радиус, меньший двойной толщины заготовки. Листовой металл после прокатки имеет волокнистую структуру. Чтобы не получалось трещин, его следует гнуть поперек волокон или так, чтобы линия изгиба составляла с направлением прокатки угол более 45°. Чтобы избежать излома при гибке листового дюралюминия, по линии изгиба производят отжиг материала .

 Гибка труб, особенно большого диаметра (30- 40 мм), может производиться с использованием пружины. 

Определив длину изгибаемой части трубы, навивают пружину, длина которой должна быть равна измеренной части или чуть больше ее. Наружный диаметр пружины должен быть на 1,5-2 мм меньше внутреннего диаметра трубы. В качестве материала для пружины используют проволоку диаметром 1-4 мм (в зависимости от толщины стенки трубы). Намотка ведется так, чтобы между витками был зазор 1,5-2 мм. Пружину устанавливают в трубе в месте изгиба. Гибку производят на болванке с радиусом, равным внутреннему радиусу изгиба, предварительно разогрев место изгиба паяльной лампой. Изгиб получается аккуратным, без помятостей. После окончания работы пружину удаляют.
Пружину можно изготовить из стальной, проволоки на специальной оправке, зажатой в патрон дрели, которая, в свою очередь, закреплена в тисках. Оправка представляет собой стальной пруток соответствующего диаметра с резьбой, гайкой и продольным пазом на одном конце (который остается свободным при креплении прутка в дрели). Конец пружинной проволоки вставляют в паз и зажимают гайкой, после чего, вращая патрон дрели, производят навивку пружины. Для создания необходимого натяжения проволоку пропускают между двумя плотно сжатыми деревянными планками. Окончив навивку, гайку отвинчивают и пружину снимают с оправки. Эту же оправку можно использовать для навивки пружин большего диаметра, если предварительно .намотать на нее в несколько слоев металлическую фольгу или плотную бумагу.
Аккуратный изгиб трубы можно получить и другими способами. 

1. С одного конца трубу закрывают металлической пробкой, а в другой заливают расплавленный свинец или оловянно-свинцовый припой. (Во избежание ожогов трубу необходимо предварительно хорошо просушить.) После гибки свинец (припой) выплавляют, нагревая трубу паяльной лампой. 

2. Трубу предварительно заполняют горячим песком. 

3. В трубу заливают воду и замораживают каким-либо способом (например, в морозильной камере холодильника, если позволяют размеры). Затем трубу изгибают, после чего нагревают и выпускают воду.

ДАЛЕЕ

КАЛЕНДАРЬ
«  Ноябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

НАШ ОПРОС
Оцените мой сайт
Всего ответов: 5

СТАТИСТИКА

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

ПОИСК

Друзья сайта
ДЕРЕВЕНЬКА



Copyright FAZENDA© 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz